Es un itinerario salvaje y directo. La rimaya superior del glaciar suele dificultar el ascenso.

salida: Cdo.Bujaruelo
desnivel: 1000mts
horas: 3'15
dificultad: PD+

Partiendo del Collado de Bujaruelo (2270) se coge el camino que se dirige hacia el refugio de Sarradets y al iniciar el flanqueo horizontal de la cara norte del Taillón se cruza el torrente de los Gabietou. Girando entonces a la derecha se remonta la pendiente pedregosa que cubre la base de la muralla. Al topar con la pared aparece una cornisa señalizada con hitos que traza una diagonal hacia la derecha, cruzando la cresta NO del Taillón. Ganando altura, mientras se rodea la pared por terrazas escalonadas, aparecen los seracs del Glaciar del Gabietou. Hay que evitarlos por la izquierda, cruzando el torrente y superando un espolón para situarse al nivel del hielo. Las piedras que lo cubran facilitan la progresión (2700)(1'45 horas).
Recorriendo entonces el glaciar en dirección al punto más bajo del cordal aparece el pasaje más problemático de la ascensión: la rimaya, muy abierta al final del verano. Nada más atravesarla se supera por una chimenea (II) el escalón inferior del circo, ascendiendo después hacia la derecha en oblicuo para salir al Cuello de los Gabietou (2935)(2'30horas). Ahora se avanza hacia el SE, en dirección al Collado Blanco, para dar con el punto más vulnerable de la pared. Trepando por un resalte descompuesto a una cota irrelevante conocida como Punta Turenne (3051) y remontando el contrafuerte meridional se alcanza el cresterío en la antecima occidental (3101). Girando entonces a la derecha se llega en breve al pico del Taillón (3144) (PD+) (3'15 horas).

MONT MAUDIT (4.465 m)

Este se levanta a medio camino del Mont Blanc, alejado ya de todo, se puede convertir en peligroso si el tiempo empeora. Con cielo azul despejado, su ascensión se desarrolla en una atmósfera de grandeza. Al igual que el Mont Blanc du Tacul con frecuencia es trepado en el marco de una travesía desde el Mont Blanc. Al elegir esta difícil vía hay que saber que el descenso hasta el Col du Midi será largo, y si hay mala visibilidad, es muy difícil encontrarlo.

NIVEL DE DIFICULTAD
PD. No hay que subestimar la larga subida por glaciar con unas pendientes de nieve de 50º a gran altura. Avanzada la temporada las rimayas abiertas pueden impedir el acceso al hombro (Epaule). La ascensión desde el Mont Blanc es la única vía técnicamente fácil.

DESNIVELES Y TIEMPOS
De la Aiguille du Midi, 300m de bajada ( y de subida a la vuelta) y casi 1000m de subida a la cumbre, 6 a 8h.

PELIGROS
La salida de la Aiguille du Midi puede ser traidora y es mejor haberse aclimatado antes. Con nieve reciente, hay riesgo de avalancha en la vertiente N. del Mont Maudit y en la vertiente NO. del Mont Blanc du Tacul. Pero el principal peligro es el tiempo. Las cercanías de la cumbre están muy expuestas en caso de tormenta. Con niebla, la orientación es muy difícil y además, en esta cima, los minerales de las rocas desajustan la brújula. Estudiar bien el mapa y las fotos. Si el mal tiempo os sorprende de repente, es mejor esperar cobijándoos en la nieve, bien equipado (provisiones, infiernillo, ropa...).

OBSERVACIONES
Raramente se está sólo en la cumbre.

SUBIDA A LA CUMBRE
Hasta el hombro del Mont Blanc du Tacul, subir como para ir a éste. Luego bajar un poco hacia el sur hasta el ancho collado del Maudit (4034). Coger a la derecha, oeste, para subir hasta un rellano del glaciar, cruzar bajo unos seracs y subir la empinada vertiente quedándose en general a la derecha. Arriba, franquear la rimaya y llegar por una pendiente muy empinada al rellano del collado del Mont Maudit (4345m); casi siempre se encuentra aquí una estaca de madera para asegurarse o poner un rápel. Bien continuar ahora con una suave escalada de I en la arista NO., si no, subir realizando una ancha curva, las pendientes de nieve de la vertiente oeste hasta los bordes dentados del zócalo de la cima (4465m).
Al hacer la travesía del Mont Blanc, bajar de su cima hacia el NE. por unas anchas pendientes bordeando algunas rocas, hasta una pendiente menos dura (mantenerse a bastante distancia de las cornisas que se hallan suspendidas a la derecha de la vertiente de Brenva); después llegar, a partir de un resalte situado a la izquierda, al collado de la Brenva (4303m, a la derecha cornisas) por el "Mur (empinado) de la Côte".
Seguir hacia el N. por la ancha arista (cornisas) a través de los p.4361 y p.4369 hasta el collado p.4342. Continuar al NO. por la pendiente fácil pero empinada que va a la cumbre (2 a 3h desde la cima del Mont Blanc, añadir 3 a 4h para llegar al collado del Midi).
Se recomienda llevar una estaca de madera para cruzar la rimaya bajo el Col de Mont Maudit.

VARIANTES
La arista SE. (Arista de Kuffner, D, escalada de IV y III, mixto, gran vía clásica, grandiosa, a gran altura, por aristas estrechas y aéreas, en parte con cornisas, largas pendientes de nieve de 45º, a veces también más empinadas, 800md desde el collado de la Fourche para una longitud de 1.6km, 4 a 8h).
Cara SE. (D+, mixto, más difícil y más grandiosa, pasos de IV en roca y varios pasos duros en hielo, 700md, 7 a 10h desde la base de la pared).

Cdo. de Salenques 2810m, 4h desde La Besurta. Aquí termina la aproximación, y comienzan las dificultades: accedemos al comienzo de la famosa cresta de Salenques. Nos situamos sobre la misma cresta superando los bloques por el lado de Barrancs. Al principio la cresta presenta pocas dificultades y se avanza bastante rápido, hasta que llegamos a un característico gendarme que se supera por unas fisuras de III en roca excelente. A partir de aquí la arista se vuelve más seria y más aérea. Seguimos la escalada contorneando el gendarme por el lado de Barrancs, y llegamos a una brecha al pie de una torre.

La acometemos de frente, ligeramente a la derecha, hasta llegar a una repisa. Desde aquí se sigue escalando con tendencia a la derecha (IV) en dirección a una brecha. Se puede acceder a ella para proseguir la escalada o intentar subir al gendarme, pero como la mochila es tan pesada lo más sensato es pasar del gendarme. Desde la brecha vemos otra torre más alta que la anterior, de unos 30m. La acometemos de frente por una zona de roca excelente y que presenta numerosos pitones, para llegar a una repisa bajo un muro muy compacto (III). Desde aquí debe efectuarse un flanqueo a la izquierda por una laja estrecha y que cae a plomo sobre el glaciar norte del Russell (muy aéreo).Al final de la laja se continúa por una fisura ancha (III) hasta llegar otra vez al filo de la cresta o a la aguja. Destrepamos a la siguiente brecha. Desde aquí es ya la cresta más fácil y se progresa con más rapidez, sorteando bloques y pequeñas agujas. Continuamos la escalada por el terreno más evidente y salvando por un lado u otro los gendarmes o bloques más grandes hasta llegar a la misma cima del pico Margalida 3241m (II con algún paso aislado de III): en total de 3 a 6 horas del Cdo. de Salenques. Desde la cima descendemos por la afilada cresta de grandes bloques hasta la brecha de Margalida, bordeando las dificultades por el lado de Llosás ( 4 h 30' desde el Cdo. de Salenques).

Este es un buen lugar para realizar el primer vivac. Podemos acondicionar un pequeño espacio junto a la cresta, aunque será más fácil descender unos metros hacia la vertiente de Llosás para buscar terreno más resguardado y cómodo.

 JORNADA 2

Partimos de la brecha de Margalida, y trepando por grandes bloques ascendemos sin problemas hasta el Tempestades (3290) en 30'. Desde aquí vemos toda la cresta que nos llevará, en unas 5 horas al Aneto. Descendemos hacia el SO por grandes bloques, y bordeamos por el sur un primer grupo de centinelas. De nuevo otro grupo de centinelas; esta vez los evitamos por el norte.

Nos vamos encontrando con sucesivos pasos de III. Llegamos a un resalte más vertical, que se puede escalar directamente (IV) o bien descender unos metros hacia la vertiente norte, hacer una pequeña travesía y volver a ascender a la cresta por una serie de repisas (III).

Nos acercamos a la brecha de Tempestades y la roca se vuelve de mala calidad. Seguimos la cresta, bordeando las dificultades por le vertiente de Llosás, o realizamos una travesía descendente por el sur, pasando de la mejor manera posible este tramo de roca descompuesta hasta la brecha de Tempestades ( 2h desde el Tempestades).

Salimos de la brecha hacia la izquierda, por unas placas, siguiendo unas fisuras, hasta alcanzar de nuevo la cresta por una chimenea de bloques inestables (III). Seguir la cresta, por el flanco sur, hasta dejar atrás una pequeña arista secundaria y un característico gendarme vertical, de forma cilíndrica (III). Alcanzamos una nueva brecha. La roca ya vuelve a ser de buena calidad.  A partir de aquí la cresta se irá volviendo más fácil, y alcanzaremos la Espalda de Aneto (3350m).

Seguimos la cresta hasta la cima de Aneto sin mayores dificultades, superando algún tramo más complicado sin problemas, y sin necesidad de encordarse (5h 30' desde la brecha de Margalida).

Luego cruzamos el aéreo Puente de Mahoma (I), y seguimos el cordal hacia la izquierda, en lugar de bajar directamente hacia la nieve, para acercarnos a la Punta Oliveras (3298). Desde aquí podemos seguir la cresta hasta el Cdo. de Coronas, si bien no es lo más aconsejable, ya que nos supondrá destrepes de III sobre roca en ocasiones mediocre. Es preferible y más rápido hacer una travesía descendente hacia el norte para alcanzar el glaciar de Aneto y llegar hasta el Cdo. de Coronas.

Contorneamos la característica visera de nieve que se forma en el collado, y nos encaramamos de nuevo a la roca de la cresta hacia el pico de Coronas. La cresta es al principio algo complicada de seguir ( sin superar el I, siempre que escojamos la ruta correcta), pero enseguida, conforme avanzamos, se va haciendo más sencilla y ancha, hasta convertirse en una relativamente amplia loma, para llegar a la cima del pico Coronas (3310m) en 25'. Con abundante nieve, precaución con las importantes cornisas que se forman en la arista, hacia la vertiente norte.

Reanudamos la marcha por la amplia loma, hasta llegar sin dificultades, en suave descenso, hasta el cdo. del Medio (30' desde el cdo. de Coronas).

Cruzamos el amplio collado por la arista de nieve, para dirigirnos al pico del Medio. De nuevo llegamos a la roca de la cresta, amplia y fácil, y por grandes bloques de granito ascendemos sin complicaciones (I) hasta la cima del pico del Medio (3345m) en 20'.

Continuamos la cresta, que se estrecha y se vuelve más complicada. Descendemos a una brecha que delimita los dos picos, y ascendemos por el otro lado para llegar a continuación a un centinela que presenta mayores complicaciones (III). Superado éste, llegaremos a dos promontorios característicos, que determinan la cima de la punta D'Astorg (3354m) Con la cresta en buenas condiciones, tardaremos unos 30' desde el pico del Medio.

Continuamos la cresta, que ahora vuelve a ser fácil, y tiene tramos de canchales, hasta el pico Maldito (3350m), en unos 30' desde la punta D'Astorg. A partir de aquí, de nuevo la cresta se complica. Llegamos a la aguja Schmidt-Endell (3335m). Se trata de un gran gendarme situado ya sobre el cdo. Maldito. Puede destreparse con cuidado (III) o bien realizar un rápel (25m aproximadamente), hasta alcanzar una canal por la que destrepamos hacia el glaciar de Aneto. Perderemos un poco de altura por una fuerte pendiente de nieve, y luego realizamos una travesía hacia el NO, para recuperar de nuevo el cordal, sobre el cdo. Maldito (45' desde el Maldito, 3h desde el cdo. de Coronas).

Para seguir hacia el Maladeta es mejor hacer una travesía de unos 200m por el glaciar, bordeando las paredes de la cresta, hasta encontrar una chimenea, terminada en un monolito característico en su parte superior, ( es la tercera empezando desde la cima). Por ella nos encaramamos de nuevo a la arista (II), y la tomamos hacia la izquierda, para llegar hasta el cercano pico Abadías (3271m). Volvemos sobre nuestros propios pasos hasta el lugar en que accedimos a la cresta, y continuamos hacia la Maladeta Oriental por la arista, que ya se presenta ancha y sin dificultades hasta la cima (3308m) 45' desde el cdo. Maldito.

Estamos terminando la segunda jornada de la travesía. Descendemos hacia el cdo. de la Rimaya por una amplia loma, donde podremos improvisar una plataforma para realizar el segundo vivac. En condiciones de mal tiempo, sería buena opción descender por la canal de nieve que da acceso al glaciar de la Maladeta, y aprovechar la gran vaguada que deja el glaciar bajo el cdo. de la Rimaya (20' desde la cima de Maladeta).

JORNADA 3

Cdo. de la Rimaya (3240m). Si hemos vivaqueado en el glaciar, volvemos a ascender por la canal de nieve hasta la arista. Continuamos la arista, que de dicha canal en adelante se vuelve afilada cresta, llena de gendarmes formados por grandes bloques de granito. Subimos a una pequeña plataforma plana sobre el cdo. de la Rimaya, rapelamos unos 12m, en diagonal hacia la vertiente de Cregüeña, para luego seguir la cresta por el filo. Nos encaramamos al pico Cdo. de la Rimaya (3265m).
Iremos superando multitud de gendarmes, procurando seguir la cresta por el mismo filo, ya que las dos vertientes son muy escarpadas en este tramo. Luego aparecen dos gendarmes más destacados, que evitamos rodeándolos por el norte. Ascendemos por unas grandes placas, y de nuevo pasamos, por el mismo filo de la cresta, a través de un nuevo tramo de grandes bloques afilados. Llegamos a una brecha, la pasamos y continuamos hasta una cima secundaria. De aquí en adelante, varios tramos muy estrechos nos obligarán a pasar a horcajadas. Encontramos continuos pasos de III, y dos cortos destrepes de IV, en todo este tramo de cresta entre el cdo. de la Rimaya y el pico Cordier (3254m, 3 o 4h desde el cdo. de la Rimaya). Ahora disminuyen las dificultades. La arista es menos afilada, y podemos seguir sin muchos problemas hasta el pico Sayó (3220m), y continuar hasta el pico Mir (3185m). La dificultad más reseñable de este último tramo es el destrepe de un monolito de unos 4m, (IV) antes de llegar a una brecha ( 4 o 5 h desde el cdo. de la Rimaya). Desde el pico Mir descendemos hasta el cdo. superior de Alba. El primer tramo se desciende por la afilada arista, con algunos destrepes de II grado, pero enseguida la arista se ensancha convirtiéndose en un nevero o canchal de bastante pendiente (30'). Continuamos en ligero ascenso, por un tramo de grandes bloques fáciles, por la cresta ondulante hasta subir a la Muela de Alba (3118m) por una corta chimenea. A continuación, bajamos a una brecha y continuamos por la cresta sin dificultades importantes hasta la cima del Diente de Alba (3136m)(30' desde el cdo. superior de Alba, 6h desde el cdo. de la Rimaya). Descendemos ahora al cdo. inferior de Alba, por la cresta, primero destrepando, y luego efectuando un rápel de 15m y bordeando las dificultades por el sur. En 45m llegaremos al collado, y nos enfrentamos a la ascensión al pico de Alba. Desde el collado, contornear un resalte por la vertiente sur, haciendo una travesía hacia la izquierda, hasta alcanzar una pequeña brecha. Desde ésta, y por el flanco sur, iniciaremos un largo de unos 30m de IV+ al principio, por roca de buena calidad aunque algo expuesto, que cuanto más arriba se irá volviendo más fácil, IV y luego III. Pasado este tramo, enseguida la pendiente disminuye, terminan las dificultades y se llega a la cima del pico de Alba (3118m 30' desde el collado, 7h 30' desde el cdo. de la Rimaya). Para iniciar el descenso deberemos perder altura por la ladera NO del pico y realizar una travesía hacia la arista que separa el pico de Alba de la Tuca Blanca de Paderna. Allí descenderemos al este por una corta chimenea hasta una vaguada y continuar hacia la Renclusa y la Besurta. También se puede descender hacia los lagos de Alba y los Baños de Benasque (aludes).

Excursion realizada 08-02-2010 al Quimboa Alto
Reportaje fotografico y video